曲阜汉服推广中心 细说明制公服

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曲阜头条

曲阜汉服推广中心——我们来说说 明制公服

北风那个吹~，雪花那个飘~我们来说点不可描述的事情~

明代文武官员服饰大体可分为：

朝服、祭服、公服、常服、赐服、燕居服。

公服：是从北魏北齐至明朝的品官在公事、常朝、谒见、婚礼时所穿的汉服。相当于我们现在的公务员所穿的制服。根据颜色、胸前禽兽补、花样、腰带等来区分官阶等级；与在重大节日、典礼时所穿的“朝服”相比省略许多配饰。所以公服又称为“从省服”。

《新唐书·舆服》：公服， 亦名从省服。

《宋史·舆服制》：凡朝服谓之具服，公服从省。今谓之常服。

宋代公服时常称为常服，这也与明在称谓上稍有不同。明代公服与常服是两个不同的概念。

公服的起源沿革：

《世说新语·伤逝》：王浚仲为尚书令，著公服，乘轺车，经黄公酒垆下过，顾谓后车客：”吾昔与嵇叔夜，阮嗣宗共饮于此垆。“

王浚仲为三国时西晋名士，“竹林七贤”之一，文中提及“公服”，出现在西晋时期。但就文中所提及的公服而言，是否是后来所指的朝廷之服——公服？因为文中并未提及公服的诸多细节，编者资料有限，同时期的服制史料中也并没有找到有关公服的介绍。

此处所言“公服”很可能并不是我们现在所说的公服。

那么公服是从什么时候出现的呢？

宋代学者普遍认同出现在北朝时期。

《北史·魏孝文帝纪》：太和十年，夏四月辛酉朔，始制五等公服。

《资治通鉴·齐武帝永明四年》：春，正月，魏高祖朝会，始服衮冕；

夏，四月，魏始制五等公服。

宋元史学家胡三省注：公服，朝廷之服。五等，朱、紫、绯、绿、青。

公服真正形成正规的体系，确立严格的等级制度成为官员正式服饰是从北魏孝文帝开始，确切时间为太和十年（公元486年）。而公服作为官员上朝所穿着官服，仅在官员之间区分品级，民间也多有穿着，并未对民间服色做禁止。

“旧北齐则长帽短靴，合胯袄子，朱紫玄黄，各从所好。天子多著绯袍,百官士庶同服。”从唐代起，被定为四、五品官吏的公服，从此不准庶民穿著。——《中华古今注》

唐沿魏晋公服，至贞观四年，去其服色朱，制公服四等：一至三品服紫，四品至五品服绯，六品至七品服绿，八品至九品服青。

——唐 《步辇图》

——宋神宗公服座像

至明，沿袭唐宋制度。《明史·舆服制》：洪武元年命制公服、朝服，以赐百官。“今国家承元之后，取法周、汉、唐、宋，服色所尚，于赤为宜。”

明朝初年沿袭宋朝习惯，公服与常服并不区分；由纻丝或纱绢盘领袍、幞头、腰带、皂靴、青袜组成。

至洪武三年做出规定：凡常朝视事，以乌纱帽、团领衫、束带为公服。除服色区分官员品级外，还通过革带銙饰区分品级；一品玉带銙，二品金花犀带銙，三品金鈒花带銙，四品素金带銙，五品银鈒花带銙，六品、七品素银带銙，八品、九品乌角带銙。

——明公服复原像

《明史·舆服制》（洪武）二十三年定制，文官衣自领至裔【衣服的边缘】，去地一寸，袖长过手，复回至肘。公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。

洪武二十四年：制定常服使用补子，即以金线或彩丝绣织成禽兽纹样，缀于胸前背后，通常为方形，前后各一，一般有织造和刺绣两种类型；织造又分缂丝、织金或妆花。补子所绣禽兽按品官等级各有不同，籍以辨别身份等级；文官用禽，以示文明，武官用兽，以示威武。

《明史·舆服志》记：“公、侯、驸马、伯服，绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒、八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品、二品狮子、三品、四品虎豹、五品熊罴、六品、七品彪、八品犀牛、九品海马。”

明代补子与清代官服补子区别在于明代为双禽补，而清代补子对开，前片则从中间一剖为二，后片为一整片。明代补色彩负责多变，明亮艳丽，造型生动活泼。

—— 徐琦 六品文官鹭鸶补

—— 一品武官狮子补服

—— 四品文官云雁补

—— 二品文官锦鸡补服

——曲阜汉服推广中心 复原一品文官仙鹤补服

洪武二十六年: 制定公服、常服适用场合。“每日早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞则服之。在外文武官，每日公座服之。”，“（洪武二十六年）其后常朝止便服，惟朔望具公服朝参。”；每月初一、十五着公服上朝。并制定公服花样：一品，大独科花，径五寸；二品，小独科花，径三寸；三品，散答花，无枝叶，径二寸；四品、五品，小杂花纹，径一寸五分；六七品，小杂花，径一寸；八品以下无花纹。公、侯、驸马、伯服色花样、腰带与一品同。公服专用于朔望朝参。仅次于朝服。

定公服颜色，去其服色紫，制公服三等：一品至四品，绯袍；五品至七品，青袍；八品九品，绿袍；未入流杂职官，袍、笏、带与八品以下同。

明代对民间类似服饰的颜色做了严格规定：不许用大红、鸦青、黄色，带用蓝绢布。

至此，明代常服品级制度已经完备，往后少有变改，一直沿用至明朝灭亡，补服制度被清沿用。明代补服制度影响了日本、韩国、越南等周边汉文化国家。

——越南官服

——朝鲜王朝公服

——日本现代公服

（PS：传统官员制服搭配现代的警署制服，毫无违和感嘛）

公服的形制沿革：

北魏孝文帝始制公服，定服色，其形制由圆领中衣始，至宋完善形制制度，沿用至明朝灭亡。圆领制度可追溯至汉代，并非现代诸多言论中的“圆领自胡入”。

——徐州博物馆馆藏汉代立俑

通过这件人物俑的领口可以发现，其交领外衣内还有一间圆领衣，且衣长并未过膝。

《晋书》记载：“朱衣绛纱襮，皂缘白纱，其中衣白曲领。”

北魏时期的公服形制遵循白中衣制度，窄袖、圆领、衣长至膝，由白衣改为朱、紫、绯、绿、青，以区分。

至唐代，公服形制仍采用袍制，仍然沿用窄袖；

沿旧礼制深衣之法，在公服的基础上施以横襕，做圆领襕衫。唐中书令马周上议：“《礼》无服衫之文，三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈，为士人上服。开骻者名曰缺骻衫，庶人服之。”隋唐士人遂以圆领襕衫为上服。

圆领公服在唐代发展方向出现了变化，一种扔沿用袍制、窄袖做公服，另一种在此基础上合深衣制度发展成为襕衫。

《明史·舆服制》：“生员襕衫，用玉色布绢为之，宽袖皁缘，皁绦软巾垂带。贡举入监者，不变所服。”，明代对生员、监生襕衫做出标准。

—— 曲阜汉服推广中心复原宋代生员襕衫

—— 曲阜汉服推广中心复原明代生员襕衫

公服宋沿唐制，朝服称“具服”，公服从省，宋代公服也称为常服；三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。其制，曲领大袖，下施横襕，束以革带，帕头，乌皮靴。自王公至一命之士，通服之。

—— 宋制公服线稿

宋代公服沿用襕衫制度，曲领袍服加膝襕定为常朝公服。不开裾。虽然沿用襕衫制度，但只留膝襕，去其皂缘，改用本色衣缘。并沿袭唐代“鱼袋”，左右各一，刻官员姓名，右者进，左者随身。

上朝的时候佩戴的鱼袋，一只交由侍卫，一只随身佩戴。

宋初沿旧制，朝履用靴。政和更定礼制，改靴用履。

明代服饰制度扔用曲领，幞头、腰带，不用鱼袋。并于圆领两侧开裾加外摆；

《明史·舆服志》（太祖曰）：“古者入朝有履，自唐始用靴。其令朝官为软底皮鞋，冒于靴外，出朝则释之。”

唐之前公服蹑履，唐代改为靴，宋重新更改为履；宋乾道七年复改为靴，以黑动物皮毛为材质。明代沿用皂靴，于洪武二十六年更定：祭天、皇帝出巡、英武殿议事必须着履，其余朝事服皂靴。

—— 明代公服外摆示意。

—— 孔府旧藏 明 云头履

自此，公服自北魏以来，历经沿革、变更，并形成礼服体系，不再改易，一直至明朝灭亡。汉族服饰制度就此断结。

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